Меню
 

Реклама
 

Электрооборудование

Сразу отметим, что при проверке электрооборудования автомобиля можно браться за любые оголенные выводы, где может быть 12 В. Током от аккумулятора еще никого не убило. А если вас при подсоединении чего-нибудь (инжектора, реле, соленоида и т. п.) все-таки тряхнет, то вы должны только радоваться – значит, обмотка детали в проверяемой цепи целая и при исчезновении напряжения возникает, как и положено по закону, напряжение самоиндукции, которым вас и тряхнуло.

Кроме знаний основ электротехники, для успешного ремонта электрооборудования вам пригодятся хорошее зрение, хороший слух и определенная гибкость. Не спешите комментировать это заявление. Мы попытаемся на примерах доказать, что все эти качества, на первый взгляд никакого отношения к ремонту электрооборудования не имеющие, автоэлектрику просто необходимы.

Начнем с простого. Почти все провода в японском автомобиле разного цвета. На свету их легко различить, а под панелью? Там ведь всегда «сумерки». Теперь более наглядный пример. Приходит в ремонт «Isuzu Bighorn» с горящим на панели транспарантом «check». Мы подключаем к диагностическому разъему автомобиля сканер и видим код неисправности – 0131. Это код в системе OBD-II, на которую, вероятно, скоро перейдут все производители (подробнее о ней в главе «Самодиагностика»). Данный код означает, что напряжение сигнала с левого переднего датчика кислорода (у 6-цилиндрового V-образного двигателя, установленного на этой модели, четыре датчика кислорода) слишком низкое. Владельцу объявили, что ему нужно купить новый датчик, очистили память компьютера и отправили автомобиль восвояси. Через неделю этот «Bighorn» появляется вновь, его владелец вручает нам все четыре (живут же люди!) новеньких оригинальных датчика кислорода и сообщает, что «check» на панели снова горит. Заменяем датчики новыми, снова стираем память («check» гаснет). Правда, стирая память, мы обнаружили, что кроме прежнего кода неисправности (0131), появились еще несколько новых кодов неисправностей. Мы посчитали их случайными: кто-то снимал, затем надевал разъемы при работающем двигателе, вот они и появились. Через неделю знакомый автомобиль снова у нас. Опять горит «check». Посмотрели – снова 0131, 0117, 0107. Допустим, при смене датчика кислорода мы что-то не так сделали, но при чем здесь датчик температуры воды и датчик давления во впускном коллекторе? К тому же коды оказались взаимоисключающими: «неисправен датчик температуры двигателя», «сигнал с датчика температуры слишком велик» и «сигнал с датчика температуры слишком мал». Как это – то велик, то мал? Эта нелогичность и натолкнула на мысль проверить блок управления двигателем (компьютер). Открыли его, а там печатные проводники, транзисторы, микросхемы по 40 ножек. Вот тут-то и пригодилось хорошее зрение. При внимательном осмотре с помощью увеличительного стекла удалось обнаружить много «холодных» паек. Даже с увеличительным стеклом микротрещины возле ножек были едва видны, но они присутствовали. Подозрительные места мы пропаяли паяльником на 25 Вт, и сигнал «check» перестал загораться.

Схема включения лампочки «check»

Вместо надписи «check» может быть изображен двигатель. Почти на всех японских машинах используется подобная схема подключения.

Благодаря хорошему зрению на печатной плате можно обнаружить и другие дефекты. Например, по вздувшемуся пятну на корпусе микросхемы можно сделать заключение, что она непригодна. Горелый цвет резисторов говорит о том, что через них течет слишком большой ток. Это обычно происходит при «битых» транзисторах и замыканиях во внешних цепях.

Теперь о пользе хорошего слуха. В ремонте дизельный «Isuzu Bighorn» с электронным управлением ТНВД. Тогда мы увидели его впервые и слабо представляли, как вообще устроена его система управления ТНВД. До тех пор нам встречались дизельные двигатели с электронным управлением (diesel EFI) только фирмы «Toyota», и там все было немного по-другому. Эту машину нам привезли из фирмы, специализирующейся на установке сигнализации. В поисках цепи, которую можно было бы разорвать для установки противоугонки, ребята разъединили один разъем, после чего двигатель заглох. Разъем соединили, но двигатель уже не заводился. «Мучили» его неделю, но ничего не получалось, хотя в электронике ребята понимали, но почему-то полезли в метки, в подачу топлива, т. е. в механику. Вот и попала машина к нам. Один из нас взял сканер, подсоединил его в соответствующий разъем под панелью и стал разбираться, о чем «говорят» между собой бортовой компьютер автомобиля с компьютером сканера. Второй (кстати, с очень хорошим слухом) начал задумчиво перебирать провода под капотом. Зажигание было включено, и в момент касания очередного жгута проводов в ТНВД раздался тихий щелчок. Мастер попросил, чтобы все замолчали, выключили станки и вентиляцию, и начал планомерно шевелить подозрительный жгут. По тихим щелчкам в ТНВД он обнаружил еще более подозрительный разъем. После этого осталось только разъединить этот разъем, вынуть все контакты, поджать их при помощи часовых отверток, вновь вставить в разъем и соединить его. По окончании операции при включении-выключении зажигания из корпуса ТНВД музыкой для нас неслось тихое пощелкивание и урчание. Двигатель завелся сразу.

Таким образом, чтобы найти обрывы и плохие контакты, очень часто нужно включить зажигание и, слегка шевеля проводку, просто слушать.

Типичный случай: не работает какая-то система. Берем «контрольку» и при включенном зажигании проверяем напряжение на всех контактах подряд. Тока, протекающего через «контрольку», достаточно для срабатывания большинства реле. Когда вы коснетесь соответствующего контакта, раздастся щелчок реле, и часто после этого неисправная система начинает работать. Теперь уже легче разобраться, почему на контакте нет «плюса» или «минуса».

Вот еще случай со щелчками. В ремонт приходит «Town Ace»; хозяин жалуется, что повороты то работают, то нет. Все проверили, но дефект остается. Спрашиваем, работает ли «аварийка» в тот день, когда не работают повороты. Хозяин подтверждает, что «аварийка», если нажать ее клавишу, работает всегда. Для «аварийки» используются те же лампочки, та же электропроводка (те же жгуты) и одно и то же реле, что и для поворотов. Разные у них только включатели, которые оба находятся под панелью. Включаем зажигание и поворот. Под панелью слышно четкое щелканье реле поворотов, все нужные лампочки мигают. Аккуратно пошевелили проводку, уходящую в рулевую колонку, и тут же в равномерных щелчках послышались сбои. Так, шевеля проводку, мы и подобрались к дефектному разъему. После этого для ликвидации дефекта осталось только почистить найденный разъем и немного поджать контакты.

Призывая напрягать слух при поиске электрических неисправностей в автомобиле, обращаем ваше внимание на то, что не должно быть каких-нибудь случайных щелчков реле. В автомобиле вообще нет ничего случайного. Конечно, для диагностики по звуковой картине нужен некоторый опыт. Но звуковое сопровождение у всех впрысковых двигателей примерно одно и то же: медленно-медленно включив зажигание, вы должны услышать одновременный щелчок множества реле. Если все эти реле включаются не одновременно, велика вероятность дефекта в контрольной группе замка зажигания. После включения зажигания ненадолго включается и тут же выключается топливный насос. Одновременно с ним отрабатывает импульсный электродвигатель принудительного повышения оборотов. Затем – тишина. Теперь можете дергать и теребить все разъемы – никаких щелчков от срабатывания реле не должно быть. Исключения могут быть только у дизельных двигателей, там отрабатывают реле подогрева свечей накаливания.

Электромагнит блокировки дверей

Вместо электродвигателей в механизмах блокировки дверей могут применяться специальные электромагниты. Их особенность состоит в том, что при смене полярности подводимого напряжения сердечник перемещается в другую сторону и остается там до следующей смены полярности. Эти электромагниты имеют по две обмотки.

По поводу гибкости особенно и говорить нечего. Кто хотя бы раз включал режим самодиагностики на «Subaru Legacy», согласится со мной: гибкость при ремонте электрооборудования где-нибудь под панелью автомобиля просто необходима.

Схема включения топливного насоса

Бензин подается все время, пока включен стартер или есть «земля» от компьютера. Компьютер (блок управления двигателем) подает «землю» все время, пока на него поступают импульсы от коммутатора, т. е. при вращении двигателя или пока отклонена заслонка лопастного измерителя всасываемого воздуха. Другими словами, пока двигатель сосет воздух или пока есть искра зажигания, насос работает.

Электрооборудование разных японских автомобилей в общем-то однотипное. У каждой марки есть, конечно, особенности, но незначительные. Например, с какого-то месяца 1996 г. на некоторых модификациях «Toyota Vista» на коробку передач не устанавливается датчик скорости. Пришла к нам как-то в ремонт машина с неработающим спидометром, и мы в течение часа искали этот датчик, пока не пришли к выводу, что данные о скорости берутся с блока управления ABS. А у системы ABS таких датчиков скорости 4 – по одному на каждое колесо. Оказалось, что машине после удара заменили задние стойки вместе со ступицами, но от старой модификации, на которой не было датчиков ABS. Блок управления ABS «обиделся», зажег аварийную лампу ABS на щитке приборов и отключился. Лампочку перед продажей (во время «сматывания» счетчика пробега – это такая традиция у продавцов, «смотать» пробег) предусмотрительно вывернули и продали машину, как «только что из Японии». Спидометр вот только не работал, да как же его на базаре проверить.

Потом по базе данных мы удостоверились в том, что действительно на многих современных машинах датчик скорости на коробке передач отсутствует (о тросике спидометра уже никто и не вспоминает). Сигнал на спидометр берется с блока ABS. Кстати, на некоторых моделях японских машин («Mitsubishi Diamante») блок ABS при разнице сигналов правых и левых колес зажигает аварийную лампочку снижения давления в колесах (диаметр спущенного колеса меньше, чем надутого). Интересно то, что после смены двух колес (передних или задних) на колеса другого диаметра блок ABS в течение нескольких дней зажигает индикацию низкого давления в колесах, а потом, «привыкнув» к новым колесам, перестает это делать до первого снижения давления в каком-нибудь колесе.

Правила обращения с электропроводкой японского автомобиля те же, что и для автомобиля любой другой страны. Не разъединяйте разъемы при включенном зажигании; не тяните за провода, разъединяя разъем; не роняйте элементы электрооборудования на пол и т. д. Добавить хотелось бы следующее. В корпусе многих реле находится помехоподавляющий диод, который шунтирует обмотку при всплесках обратного напряжения. Проверяя реле с помощью внешнего аккумулятора, вы, перепутав полярность, можете сжечь этот диод. После этого при включении реле, в котором уже отсутствует диод, по цепям управления каждый раз будут «гулять» высоковольтные всплески напряжений. Подобные всплески могут вывести из строя элементы управления (транзисторы, микросхемы). Узнать, есть в реле диод или нет, можно, измерив сопротивление его обмотки в разных направлениях или разобрав корпус. Также следует учитывать, что электромоторы различных механизмов в ходе проверки при смене полярности от внешнего питания могут заклиниваться. Например, мы регулярно сталкиваемся с этим, проверяя компрессор подкачки подвески («Toyota Crown» с 1991 г.): в результате смены полярности питания внутри этого компрессора откручивается гайка. Зная об этом, сменив полярность, мы тут же завинчиваем гайку обратно, но один раз пришлось разбирать весь механизм.

Не прикладывайте значительных усилий, соединяя разъемы. Разъем до

Похожие записи:
  1. Кузовной ремонт и покраска автомобиля своими руками.
  2. Ремонт, эксплуатация и обслуживание генераторов
  3. Ремонт и монтаж котла
  4. пусковое устройство для автомобиля своими руками
  5. 1.1. Введение
  6. Ремонт Шевроле Ланос своими руками — советы по обслуживанию
  1. Ремонт теплого пола своими руками
  2. Оборудование для диагностики автомобилей
  3. Ремонт двигателя своими руками. 68 моделей автомобилей «ВАЗ»
  4. Шумоизоляция своими руками
  5. пусковое устройство для автомобиля своими руками



  •